На главную

Отделка деревянных изделий.


Дорогие друзья и коллеги по нашему общему увлечению! По просьбе Екатерины, попробую поделиться с вами своим, надо сказать, не очень большим опытом финишной отделки деревянных изделий путём применения тех или иных покрытий, а в каких-то случаях и вовсе без них. Так, например, изделия из можжевельника я стараюсь просто ошкурить и ничем не покрывать, чтобы они не утратили свой необыкновенный запах. А рисунок, особенно на фигурных поверхностях, и так довольно выразителен и красив.

.

Ещё ничем не покрываю изделие, если обрабатывал его путём «мягкого» браширования, т.е. когда после глубокого обжига поверхность обрабатывается не жесткими щетками (металлическими или даже синтетическими), а нагар мягко убирается войлоком или чем-то подобным, оставляя очень красивый полосатый рельефный рисунок из перемежающихся выпуклых полос цвета темного шоколада с более глубокими полосами цвета молочного шоколада. Такой способ мне очень нравиться применять к изделиям, например, из ели. Ее срез имеет четкое различие колец и довольно большое расстояние между ними.

.

В некоторых случаях я оставлял без покрытия деревянные предметы и после «жесткого» браширования. В этих случаях, особенно при использовании электроинструмента со щетками очень трудно бывает вовремя остановиться и не удалить полностью обгоревший слой до степени, когда не остаётся выраженной разницы между кольцами и эффект обжига практически теряется. Для этого стараюсь изделие обрабатывать медленно, равномерно, на минимальной скорости вращения щетки, чтобы было легче контролировать процесс.

.

.

Но есть небольшой опыт, когда изделие после браширования покрываю белым водорастворимым составом для обработки древесины (остатки после обработки внутренних поверхностей стен и потолка в дачном домике). В этих случаях я наносил белое покрытие, а буквально через 2-3 минуты стирал его влажной ветошью. Думаю, здесь возможна разная степень удаления белого (или любого другого) покрытия в зависимости от того, какой результат Вам необходим. Я удалял максимально, чтобы на поверхности изделия остались лишь небольшие белесоватые помарки, дающие эффект белой патины.

.

.

.

В некоторых случаях приходилось применять декоративный поверхностный обжиг, приводящий к знакомой картине, когда на светлом фоне древесины появляются хаотично разбросанные подпалины. Так, например, я обработал поверхность старого дачного стола (он на некоторых фото просматривается фоном). А в случае с совой я, наоборот, старался «подпалить» именно желаемые зоны.

.

Отдельная и очень интересная тема - масла и воски. Они защищают изделие, продлевают его жизнь и подчеркивают природный рисунок, делая его более ярким. Их огромное множество, расскажу только о том, чем пользовался сам. Поначалу, например, ложки обрабатывал обычным рафинированным растительным маслом, после чего всю поверхность обходил горячим феном, добиваясь практически закипания масла для его лучшего проникновения в поры древесины и предотвращения появления со временем прогорклого запаха.

.

Со временем я от этого метода постепенно отошёл, отдав предпочтение другим. Так, например, пробовал обрабатывать ложки в кипящем масле. Этот метод мне понравился тем, что, во-первых, масло точно кипело, во-вторых, оно, конечно, глубже проникает в дерево, а в-третьих, в зависимости от времени обработки можно добиться практически любой интенсивности цвета: от легкого румянца до практически чёрного. Так удавалось довольно простой древесине, например, березе или осине придать вид более ценных фруктовых пород. Но этот метод не лишён и недостатков. Так, на домашней кухне домочадцам не нравятся посторонние запахи, возможно разбрызгивание кипящего масла, а деревяшки для равномерной обработки должны быть полностью погружены в масло, что требует дополнительных мер.

.

При чрезмерной экспозиции мягкие сорта древесины (типа липы) становятся хрупкими и ломкими. Однако покрытие, например, ложек обычным растительным маслом мне нравится тем, что этот метод не вызывает никаких сомнений в плане возможности контакта с пищевыми продуктами. Поэтому я довольно часто пользовался и другим способом: покрытые растительным маслом изделия прожариваются в обычной духовке. Температура и экспозиция выбираются опытным путём в зависимости от размера изделий и ожидаемого цвета. Обычно мне требовалось от получаса до часа при температуре 180-200 градусов. Метод мне кажется лучше предыдущего тем, что изделия не надо погружать в кипящее масло, а всего лишь следует покрыть маслом комнатной температуры, а уж потом проводить термическую обработку. Несоизмеримо меньше расход масла, а в духовку, как правило, одним разом входит гораздо больше деревяшек, чем, например, в сковороду. Однако надо заметить, что и здесь есть свои «но». Так, например, трудно добиться равномерного прогрева изделий различной формы и величины. Те части предметов, которые соприкасаются с противенем могут «подгорать». Поэтому периодически приходится заглядывать в духовку, контролируя ситуацию, а при необходимости переворачивать изделия и менять их местами. Я прокладывал противень пергаментом, а под него ещё подкладывал толстую газету или журнал. Это в определенной мере предохраняет изделия от «подгорания», хотя приводит, мне кажется, к большему задымлению, да и, полагаю, не способствует пожаробезопасности.

.

.

Некоторые свои изделия я покрывал составом собственного изготовления на основе растительного масла и натурального пчелиного воска. Процесс происходил на водяной бане при постоянном помешивании до полного расплавления воска в масле. Точных пропорций не укажу, поскольку возможны разные варианты. При большем содержании масла получается довольно мягкая субстанция, которую перед применением разогреваю на водяной бане, в жидком состоянии наношу на изделие, после подсыхания натираю мягкой ветошью. Если воск преобладает, то можно добиться консистенции довольно плотного бруска. Таким бруском лучше натирать относительно ровные поверхности, например, доски для подачи блюд. Покрытые масло-воском изделия имеют приятный матовый блеск, который при потускнении легко возобновляется повторным натиранием мягкой ветошью

.

Мне приходилось пользоваться и готовыми покупными составами масло-восков. Их огромное множество, но я пользовался только двумя вариантами от фирмы Немирофф. Один из них предназначен для рабочих поверхностей кухонного стола, т.е. предполагает возможность контакта с пищевыми продуктами.

.

Второй я использовал для покрытия подделок, не относящихся к кухонной утвари.

.

Оба состава при комнатной температуре имеют жидкую консистенцию, легко наносятся кистью или ветошью. После подсыхания в течение нескольких минут излишки состава снимаются мягкой ветошью, а изделие натирается, приобретая характерный матовый блеск, обновляемый при необходимости повторным натиранием. По желанию (или необходимости) покрытие можно производить повторно. В отличие от приготовленного мною состава покупной имеет определенный запах, который выветривается в течение нескольких дней. Поэтому процесс покрытия провожу на даче или на балконе. В этих же условиях приходилось пользоваться мастикой для паркета. В моём случае это была пластиковая туба небольшого размера с мастикой, колерованной под дуб. Летом дополнительного согревания содержимого не требовалось, а зимой перед нанесением состава приходилось некоторое время подержать его в тёплом помещении или на батарее. Принцип покрытия изделия тот же, что и описанный ранее у масло-восковых составов. Эффект мне нравился: происходило лёгкое тонирование и приобретался приятный матово-бархатистый блеск. Таким составом я покрывал статуэтки, светильники, но, естественно, не пользовался в случаях с кухонной утварью и посудой. Специфический запах также требовал проветривания в течение нескольких дней вне жилого помещения.

.

.

Совсем недавно мне попалось минеральное масло для кухонных досок, сертифицированное в качестве пищевой добавки. Купил его на пробу в небольшом объеме. Надо сказать, оно мне понравилось. Совершенно очевидно, что можно безбоязненно покрывать им предметы, контактирующие с пищей, оно легко наносится, не имеет запаха и быстро «сохнет».

.

В некоторых случаях, когда дело не касалось предметов и поверхностей, контактирующих с продуктами питания, пробовал использовать морилки. Применял и на водной, и на спиртовой основе. Мне показалось, что водная легче наносится, аккуратнее ложится. Правда, довольно долго сохнет, а после высыхания как бы приподнимаются микроворсины поверхности, что требует повторной финишной шлифовки. Чем тоньше доска и чем больше ее поверхность, тем выше вероятность, что в процессе высыхания ее может «повести», т.е. может нарушиться ее геометрия. В некоторых случаях после покрытия изделия морилкой на водной основе и его последующей финишной шлифовки я дополнительно обрабатывал поверхность маслом или масло- воском.

.

Спиртовые морилки высыхают быстро, но, в отличие от водных, имеют определенный запах, который потребует проветривания в течение нескольких дней. Вероятно, именно способность к быстрому высыханию иногда приводит к тому, что на поверхности остаются заметные подтеки, границы предыдущего слоя, места наложений слоев. Надо сказать, что ветошь, смоченная растворителем Р-4, часто помогала решать эти проблемы, правда, осветляя в целом обработанную ею поверхность, что в каких-то случаях было очень даже кстати. Так обычно осветлялись ребра изделия, углы, другие выпирающие элементы, что придавало, на мой взгляд, большее ощущение объема, подчеркивая рисунок. Тот же растворитель я применял и для разведения спиртовых морилок ещё до их нанесения, добиваясь более светлого тона нужной интенсивности

.

.

.

.

.

Замечу, что я при покрытии своих изделий практически не пользуюсь лаками. Думаю, они имеют свою область применения и своих любителей, но мой личный опыт настолько мал, что мне в этом вопросе поделиться практически нечем, поэтому оставлю его освещение тем, чей опыт больше. Безусловно, сегодняшний рынок насыщен самыми разнообразными типами и вариантами составов для обработки древесины, но я рассказал о тех, которыми мне приходилось пользоваться и которые я мог продемонстрировать на примере готовых изделий. Надеюсь мой небольшой опыт кому-то пригодится в творчестве…

Автор: Авет Серобян